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資訊頻道

Information channel

2018-8-21

2017年惠企政策項目兌現材料報送

【附件一】 2017年簽約R355服飾資訊網的石獅本地符合政府補助條件的企業需準備以下兌現獎勵材料: 1、企業營業執照復印件; 2、企業法人代表、經辦人身份證復印件; 3、企業開戶銀行許可證復印件; 4、收款收據(根據表彰金額填寫,抬頭:石獅市工業信息化和科技局)。 5、收據日期請寫1月22日。 備注:以上材料各一份,加蓋企業公章,送至我局以便辦理匯款轉賬。地址:公務大廈11層1102-B工業企業服務中心,小鄭、小高:88874311。 石獅市工業信息化和科技局 2019年1月18日 收據范本:

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價值縮水 紐約時裝周找尋新出路

2月6日至13日,紐約舉辦了2019秋冬時裝周。本屆紐約時裝周繼續面臨大牌出走、關注度降低的困境,業界對紐約時裝周傳統營銷模式的效率也產生質疑。Vox評論認為,一年兩季的秀場模式對中小品牌的設計實力和資金投入帶來了更大壓力。對此,主辦方開始嘗試在傳統活動基礎上增加行業交流論壇等環節,為紐約時裝周找到新的存在意義。同時,通過吸納全球新興品牌加入,紐約時裝周得以注入新的活力。而為了適應社交媒體時代的傳播模式,不少品牌不斷在秀場上嘗試運用科技新元素,重新定義T臺展示。品牌不斷出走早在2016年,紐約本地時裝品牌Tommy Hilfiger就已不再參加紐約時裝周。2019年春夏季時裝周期間,Victoria Beckham選擇告別紐約,在倫敦時裝周舉辦了10周年慶典。本季,由于設計總監Raf Simons于2018年冬天突然離職,作為最早一批參與紐約時裝周的品牌,Calvin Klein也宣布暫停參加。高昂的辦秀費用是紐約時裝周的癥結之一。今年參展的設計師Christian Siriano在接受VogueBusiness采訪時表示,在紐約時裝周期間辦一場秀的預算大約在13萬-31萬美元之間。而與之相對應的,則是很難估算的回報率。Christian Siriano說:“紐約時裝周仍然會為品牌帶來聚光燈,辦秀也有機會吸引潛在的合作伙伴。但就每季服裝的銷售而言,參加時裝周與否確實不一定有差別?!?月8日,紐約時裝周創始人Fern Mallis在接受彭博社采訪時回憶稱,上世紀90年代,紐約時裝周為品牌提供了與其他時裝周相比更加高效的秀場組織模式,不僅吸引了眾多明星、媒體和業界重量級人物的關注,也為品牌降低了秀場的固定支出費用。Fern Mallis表示:“相比在全美50個城市舉辦50場秀而言,紐約時裝周對整個行業來說無疑更具吸引力?!比欢衲?,就在紐約時裝周開幕前夕,來自加州的時裝品牌Rodarte選擇放棄前往紐約,轉而留在洛杉磯辦秀。自2005年創辦以來,Rodarte正是通過紐約時裝周的平臺大放異彩,獲得了全球關注。品牌聯合創始人兼設計師Kate Mulleavy接受洛杉磯時報采訪時表示:“加州是我們成長和生活的地方,在這里辦秀更加自然,也更加契合我們的品牌風格。如今Rodarte已有能力獨立辦好一場秀,未來我們的辦秀時間也不必完全遵循傳統?!盫ox專欄作家Rebecca Jennings認為,在今天看來,時裝周從設計展示到成衣出售的周期過長,一年兩季秀場對設計師產出的要求過高,這使得品牌在應對市場的快速變化時不夠靈活。同時中小品牌在資金投入和服裝設計上更是不堪重負。相比于在今天來說模式傳統的紐約時裝周而言,許多品牌舉辦的當季成衣秀以及潮牌的單品發售模式則更具競爭力。發展新思路為應對價值縮水的危機,從2019年春夏紐約時裝周開始,主辦方也嘗試對時裝周的內容做出調整,開始組織一些產業交流活動。這一嘗試在本季時裝周得以延續,交流主題包括女性設計師如何改變行業格局、秀場背后的產業模式探討等等。時裝周期間還舉辦了Mark Bozek導演的服裝設計產業紀錄片首映儀式。在Rebecca Jennings看來,通過拓展時裝周在話題引導、文化活動方面的價值,紐約時裝周在自我消解其時裝周的傳統屬性,而增加了作為行業交流會議的另一面價值。在大牌撤出的危機面前,紐約時裝周則著力于為新興品牌提供更好的展示空間。這其中也包括不少來自中國、日韓和東南亞地區的品牌。從上一季開始,中國品牌李寧在紐約時裝周的亮相就引來大眾對國產潮牌的追捧,本季李寧在紐約發布的新系列依然延續了國潮的定位。紐約時報指出,不少新興品牌在紐約時裝周的留存率較低,即使是Joseph Altuzarra、Thom Browne等在這一平臺獲得認可的設計師,也紛紛選擇出走歐洲秀場。反而像Rachel Comey等經過一段時間調整后重回紐約時裝周的老品牌,對美國本土市場表現出更強的信心。目前看來,認為紐約時裝周“已死”還為時過早。紐約時報援引紐約經濟發展組織的數據稱,本季時裝周主場館接待參觀者人次達到4.8萬人,每年兩季的紐約時裝周仍然能夠推動超過9億美元的營收??萍夹略亓裂垭S著美國本土市場更加快速地年輕化,品牌對社交媒體的傳播方式也更加依賴。在本季紐約時裝周期間,一些品牌試圖通過創新的秀場體驗來適應社交媒體時代的觀眾。在Rag & Bone的時尚晚宴上,人工智能設備在會場穿行,觀察身著該品牌服飾的嘉賓,并在晚宴上進行演講,對本季的服裝設計做出評價。品牌聯合創始人Marcus Wainwright在接受衛報采訪時表示:“來到秀場的人們越來越熱衷于通過手機鏡頭在屏幕后看秀,于是我們決定,必須要對傳統秀場做出創新?!盋hristian Siriano運用科技的方式則更加務實。通過與企業軟件服務商SAP合作,Christian Siriano為秀場觀眾提供了一款手機App,實時提供舞臺上模特所穿服裝的詳細信息,并且允許觀眾快速收藏、評價和分享這款服裝。SAP在接受BusinessInsider采訪時表示,此后這一應用還將更新訂購功能,以幫助打通時裝產業鏈的更多環節。(摘自:21世紀經濟報道)

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2019-2

金瀚衣品超常發揮,白衣配黑褲,三件大衣一起穿?

金瀚憑借《你和我的傾城時光》中的“厲致誠”大火一把,劇中的他是軍人出身的霸道總裁,其實他本人也是出生于軍人世家,難怪他自帶酷帥利落氣質,簡單穿著也難掩帥氣。 自從金瀚火了之后,衣品也越來越好,這次更是超常發揮。只見他穿層次感豐富的假兩件大衣???,簡單搭配白衣黑褲,居然也超帥氣!一起來看看他是怎么搭配的吧。 金瀚的內搭造型真的非常簡單,修身的白色小高領搭配黑色休閑長褲,簡潔大氣又凸顯身材。金瀚也很小心機地搭配黑色鞋子,與黑色長褲連成整體,更加襯托他的一雙大長腿了,大家學會這個小技巧了嗎? 外搭的呢子大衣設計感十足,好像是三件大衣一起穿了。橙色的連帽層打底,中層是短款西裝夾克設計,最外層是超長款的大衣,而且衣擺的設計也很有層次感,難怪這么時髦,還不顯臃腫之感呢。 這款層次感豐富的大衣給人以瀟灑的利落氣質,金瀚太會穿了。值得一提的是,金瀚耳機掛脖,更添酷帥潮流感,格外吸睛?;仡櫧疱酝拇笠略煨?,真可以說是衣品越來越好了。 金瀚的這款大衣款式寬松,蝙蝠袖的設計搭配工裝風大口袋,非常有個性。除此之外,大衣幾乎沒有其他裝飾,加上霧霾藍的清新感,可以說是非常大氣簡約了。 再搭配簡約風的白衣黑褲,腳上的皮鞋呼應上衣,一股清新少年感立馬撲面而來。別以為金瀚只能駕馭寬松大衣,修身設計的大衣造型也同樣精彩,一襲黑色雙排扣大衣加身,立馬帥回“厲致誠”,霸道總裁感又回來了。 腰帶束腰,拉高腰線更顯腿長,加上他的挺拔身姿,格外酷帥霸氣。相比之下,他以前的寬松運動裝搭配緊身加絨大衣造型,是不是時髦多了。以前靠顏值與氣質撐著,如今是更好地襯托,衣品真是超常發揮了。 金瀚的大衣造型真是越穿越時髦了,氣質也越來越好了。型男學他這么穿就夠了,黑色低調大氣;淺藍色大碼大衣造型清新帥氣;這次的“假三件大衣造型更是潮味十足,大家喜歡他的穿搭造型嗎? (摘自:JoJo美妞養成記)

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2019-2

再見!謝謝!Chanel墨鏡白發的老佛爺

2019年2月19日,時尚之都巴黎傳來了驚人的噩耗,Chanel藝術總監老佛爺Karl Lagerfeld與世長辭,享年85歲。終究,這天還是來了,一個傳奇的時代還是要落幕了。你好,老佛爺Karl Lagerfeld,(1933年9月10日-2019年2月19日),德國著名服裝設計師,Chanel香奈兒藝術總監,被傳媒封為“當代文藝復興的代表”。說起卡爾·拉格斐,永遠是招牌式的表情,像“吃飽人參”一樣精力旺盛,他情迷傳統,又憧憬未來,對時尚愛到極致。就是這樣一個有趣的人,站在了時尚圈的制高點。而他的職業生涯,也給我們展示了一個完美的現代奢侈時尚產業的原型???#183;拉格斐每年為Chanel制作8個系列的服裝,為Fendi制作5個系列,同時還為自己的品牌做設計,包括成衣和高級時裝。甚至,在他80多歲時,他還不愿退休。他的這種能力,令他直到今天還能在時尚界獨步天下???#183;拉格斐一生都在為時尚做奉獻,香奈兒藝術總監的座位,他一坐就是36年。更難得可貴的是,在設計師“改朝換代”加劇的年代,他是一位與品牌簽訂終身合同的設計師,也可能是最后一位。 再見,老佛爺早在今年的1月22日,卡爾·拉格斐就因身體抱恙缺席Chanel的高定大秀。不曾想僅過了不到一月,他竟已與世長辭。我們再也無法在Chanel秀場最后謝幕時上看到那個熟悉的身影;再也無法看到他為Chanel,為看客們編織的美夢,剩下的只有無數難以超越的輝煌成就。巴黎大皇宮內,卡爾·拉格斐招牌式的造型,還在我們心里一如既往;卡爾·拉格斐的時裝秀,還在我們腦海里揮之不去?,F在,他走了,Chanel的設計將交由精品部創意總監Virginie Viard繼續完成,她也將擔負傳承卡爾·拉格斐和Chanel精神理念的重要使命,期待Chanel在她的執掌中越發精彩。再見了,老佛爺;再見了,卡爾·拉格斐,感謝您給我們留下如此多美好的記憶與輝煌的成就!

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2019-2

2018中國男裝行業:龍頭企業發展空間巨大

中國男裝行業進入品牌成熟期“衣、食、住、行”,服裝作為人類社會生活的基本內容之一,紡織服裝行業在國民經濟中占據重要地位。而男裝行業作為紡織服裝行業的一個子行業,近年來隨著國內品牌的崛起,逐漸在市場占據較大市場份額,行業整體進入品牌成熟期。對于國內男裝行業來說,經過多年的發展已經成為服裝業中最為成熟的一個子行業,生產、管理、營銷、品牌男士休閑襯衫樹立等各個環節上都是日趨合理和完善。并且隨著我國經濟的發展和國民收入水平的提高,中國男裝的需求快速增長,進而推動男裝市場規模不斷擴大。預計2018年中國男裝行業銷售收入將達7500億據前瞻產業研究院發布的《中國男裝行業產銷需求與投資預測分析報告》統計數據顯示,2014-2017年,我國男裝行業的銷售收入逐年遞增,年均增速保持在10%以上。2014年中國男裝行業銷售收入已達4642.21億元,同比增長14.73%。到了2016年中國男裝行業銷售收入突破6000億,截止至2017年中國男裝行業銷售收入增長至6702.51億元,同比增長11.54%。依照往年10%以上的增速,預計2018年中國男裝行業銷售收入將到達7500億元左右。2014-2018年中國男裝行業銷售收入統計及增長情況預測數據來源:前瞻產業研究院整理前三季度中國男裝企業業績統計分析2018年1-9月,主要男裝上市公司前三季度營收合計108.56億元,同比增長13.18%,較去年同期增速有所放緩。其中,九牧王銷售增長有所下滑,七匹狼、雅戈爾和比音勒芬收入季度增速均環比提升。從凈利潤來看,九牧王、七匹狼、比音勒芬和報喜鳥四家男裝公司前三季度凈利潤共計8.41億,同比增長30.74%。其中報喜鳥轉虧為盈,九牧王受原材料價格上漲、推廣宣傳力度加大影響,凈利潤有所下滑。比音勒芬收入和利潤增速逐季度提升,發展勢頭強勁??傮w來說,營收、凈利潤均平穩增長。未來市場集中度將持續走高,本土龍頭仍有提升份額的機遇我國男裝競爭格局與服裝整體類似,一直以來集中度穩步上升,按公司市占率口徑看,2008-2017年CR10由11.4%升至16.3%,CR5由7.3%升至11.7%。由于男性對時尚要求的多樣性不及女性,男裝時尚潮流感不及女裝,正式商務男裝更類似于標品,再加男性對運動服飾更加偏愛,使得男裝集中度相比女裝顯著更高。根據海瀾之家2018年半年報,海瀾之家2018年半年新開店門店475家,關店170家,凈增305家。截止2018年6月末,門店總數6097家。以海瀾之家的開店增長速度來看,我國男裝行業市場集中度將延續穩步上升的趨勢,2018年CR10在17.5%左右。橫向對比看,我國男裝仍有整合空間,2017年日本男裝CR5達到30.0%,其他發達國家也均超過或接近20%,比我國高7-8個百分點。未來,我國男裝市場龍頭,尤其是本土龍頭在未來格局的結構性調整中仍有較大上升空間,市場占有將不斷上升,如日本集中度高主要因為迅銷(優衣庫)在男裝市占率達到16.0%。2008-2017年中國男裝行業市場集中度統計情況數據來源:前瞻產業研究院整理(摘自:前瞻產業研究院)

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2019-2

吳亦凡這款運動裝+棉服,男神范兒十足!

混搭風,就是指不同風格的衣服搭配在一起,給人一種全新的感覺。吳亦凡這次選擇了“混搭風”的穿搭,穿著紅色的運動裝+棉服,時髦又不失運動范兒,可謂是一舉兩得了。大家應該對他不陌生了,作為一個歌手、演員,長相和身材都是不錯的,也成為了很多人心目中的男神。而今天呢,我們主要看看他的私服是怎么樣的。吳亦凡頭戴一頂黑色的針織帽,顯得青春帥氣。穿著一套紅色的運動裝,與黑色的棉服搭配,有一種混搭風的韻味。運動裝采用了印花的設計,打破了純色的枯燥感,再加上紅白色的運動鞋,更顯時尚感。整個穿搭青春時尚,特別符合他的穿衣風格??磥韰且喾策@款“混搭風”穿搭是要火的節奏了,運動裝+棉服的造型,盡顯身材的高挑,帥氣十足??!當然了,這與離不開他的顏值和身材,一般人也穿不了。紅色+黑色的搭配,給人一種撞色的視覺感,詮釋了年輕與潮流,特別好看。他這套穿搭很有時尚范兒,一套紅色的運動裝+黑色的棉服外套,簡約而不簡單,盡顯青春與時尚的魅力。其實這種穿搭看似很及簡單,還是很考驗身材的,如果身高太矮的男生,是穿不出這種視覺效果。所以說,顏值和身材都很重要,不服不行。其實吳亦凡這套運動裝也很吸睛,充滿了青春與活力。他頭戴一頂黑色棒球帽,盡顯時尚與帥氣。穿著一件黑色衛衣,假兩件的設計,很有時尚的元素,再加上印花的設計,更是打破了純色的單調。而下半身的一條迷彩色的運動褲+黑色運動鞋,休閑范兒十足,詮釋了年輕與時髦的魅力,大家喜歡這種穿搭嗎?(摘自:搜狐時尚)

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2019-2

Max Mara將首次在米蘭博科尼大學內辦秀

本屆米蘭時裝周期間,意大利奢侈品集團 Max Mara Fashion Group 旗下知名時裝品牌Max Mara和Sportmax都選擇了新的時裝秀場地。Max Mara 將首次在米蘭博科尼大學(Bocconi University)內舉辦2019年秋季時裝秀,大秀將于2月21日上午9:30舉行。博科尼大學始建于1902年,是一所私立大學。主要培養面向國際的商業、經濟和法律方面人才。它也是一所研究型大學,從國家和國際機構獲得研究項目的資金。Max Mara 創意總監 Ian Griffiths 表示:“博科尼大學是世界一流的大學。它的畢業生在經濟、管理、法律、政治科學和公共管理等領域都有舉足輕重的人物,而且其中有越來越多的女性杰出人物。我們為能成為唯一一個在博科尼大學舉辦時裝秀的品牌而感到自豪?!盜an Griffiths 接著說:“博科尼大學的展廳是由 Grafton 建筑事務所設計的,曾獲得2008年世界建筑年獎(World Building of the Year award),它被譽為米蘭建筑精髓的縮影。這里可以完美展示 Max Mara 的經典意大利設計手法?!绷硗?,Max Mara 的姐妹品牌 Sportmax 將于2月22日在米蘭 Lina Bo Bardi 廣場購物中心的多功能廳舉辦時裝秀。Sportmax 表示,這里是米蘭的“新中心”,是“傳統與創新”融合的地方,該商場的當代建筑非常符合 Sportmax 品牌的“創新精神”。此外,意大利奢侈品牌 Versace、Salvatore Ferragamo 和 Etro 也將在米蘭時裝周期間搬至新的秀場。(摘自:中國時尚在線)

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2019-1

2019哈爾濱時裝周今日開幕,近百位設計師上演開年首秀

2019哈爾濱時裝周于今日在西城紅場開幕,1月12日-16日,上百位國際設計師上演開年首秀。本屆哈爾濱時裝周不玩高冷,重在打造全民時尚。哈爾濱時裝周不僅要打造一場專業的時尚大秀,還要奉獻一場有溫度的“全民時尚燥物節”!哈爾濱時裝周經過7年的發展,已經成長為目前國際化程度及專業水準最高的時裝周之一, 成為一個鏈接設計師、藝術家、企業與產業生態的平臺,一個激活城市時尚基因,提升城市形象的IP。哈爾濱時裝周一直致力于將哈爾濱打造為中國的時尚生態地標和一帶一路時尚高地。今年,哈爾濱時裝周吸引了30個國家和地區的近百位有水準、有特點、有商業價值的國際設計師為今年的時裝周奉獻首場設計秀。此次大秀將讓哈爾濱真正成為一個新銳品牌發布基地,努力推動“世界時尚從東方開始,東方時尚由哈爾濱演繹”的新格局!與往屆相比,2019哈爾濱時裝周在內容上進行了創新,充分體現時裝周的平臺化和IP化,著力打造“秀”、“展”、“購”、“樂”四大板塊,讓時尚融入市民生活,增強活動的參與性、互動性、全民性與傳播性。一、秀:一場國際水準的全球首秀此次大秀將由30個國家和地區的近百位國際設計師帶來最新的設計作品,開展30余場設計首秀。其中包括阿聯酋最頂尖的設計師、新加坡國寶設計師等大咖,還有亞洲備受年輕人群體喜愛和關注的新加坡一線潮牌AMOS ANANDA、韓國時尚潮牌THIRD等,以此引領2019年度時裝行業的新風向,體現哈爾濱時裝周在時尚界的專業水準。除此之外,哈爾濱時裝周還將推出“市民達人秀”,包括青年模特選拔賽、童模大賽、老年模特大賽等,讓每一個熱愛時尚的人都有展現自我的舞臺,同時也讓世界了解哈爾濱人的時尚態度和哈爾濱人獨有的時尚風范,讓這座百年老城煥發時尚生機與活力。二、展:讓每個人都能與藝術直接對話俄羅斯現當代藝術展首次進駐東三省,共有40多位藝術家、116件作品在時裝周期間展出。其中包括俄羅斯人民藝術家亞歷山大·伊烏里阿諾維奇·維什尼柯夫、俄羅斯美術學院院士功勛藝術家列昂尼德·米哈伊洛維奇·巴拉諾夫、美術家協會主席蘇佳科夫等等。同時,還有國際設計師為哈爾濱時裝周特別定制的“紅服大展”、“老爺車展”、“雪人環保行為展”、“沉浸式藝術裝置展”,融合藝術、生活、創意,把設計師、藝術家與產業連接互動,融入時裝周的大生態。三、購:屬于全民的買買買狂歡哈爾濱時裝周致力于把冰城打造成一個時尚之都,所以,在讓全民感受時尚氛圍的同時,也創造全民參與時尚狂歡的機會。在哈爾濱時裝周舉辦期間,市民們不僅能看到前沿設計師在大秀的作品、時裝周聯名款爆品,更能通過“超級網紅爆品推介”、“冰樂園·燥物瘋搶”、“有FAN局·燥一場”等活動,獲取超低商品折扣,一次性在哈爾濱時裝周上“買到爽”!四、樂:屬于全民的時尚大轟趴這屆哈爾濱時裝周啟動秀將地點別出心裁地選在了地鐵上,就是要讓時尚走進大眾生活,觸發對時尚與美好生活的追求,讓“高冷”的時尚日?;?,展現出哈爾濱美女敢穿、愛穿、會穿的風范。時裝周期間,還會有激動人心的“After-Party”等派對活動,時裝周不僅是行業盛會,也是哈爾濱市民的節日。(摘自:紡織科技雜志)

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2019-1

2018年國際運動品牌該如何刺激消費需求?

近日,美國運動品牌耐克發布了2019財年第二季度財報。截至11月31日的三個月內,全球營收同比增長10%至93.74億美元,超過91.8億美元的普遍預期。凈利潤則增長10%至8.47億美元。從全球地區劃分來看,第二季度耐克大中華區以26%的增速領跑(剔除匯率因素增速為31%),營收達到15.44億美元,這是耐克大中華區連續十八個季度實現雙位數增長。在業內看來,雖然運動品牌整體處于調整期,營收增長也進入瓶頸期,但國際運動品牌依舊可以靠品牌自身的積淀、營銷手段、渠道多樣性、零售形態和能力來一步步提升營收。簽約明星參與設計與聯名健康的生活方式以及休閑和舒適的穿著需求,是當下年輕人所追求的方向,正因如此,在整個運動行業中新科技、新產品和新玩法不斷涌現??惨?、蕾哈娜與維吉爾等明星紛紛加入到運動行業中來。其中,彪馬簽約了蕾哈娜、卡戴珊家族成員凱麗·詹娜和美國偶像賽琳娜·戈麥斯,憑借著在女性產品上的投入,引領著女性運動市場,同時,也成為運動時尚圈的大贏家之一。彪馬2018年財報顯示,其服裝品類表現突出,彌補了該品牌在鞋類上的不足。另外,彪馬在聯名合作方面也下了大功夫,從MCM,到PEPSI,再到韓國的BT21以及年底的芭比娃娃,不斷地用新潮的營銷手段吸引著消費者的目光。阿迪達斯的StanSmith,NMD,Creeper,YEEZY,THETEN等各類產品也不斷推陳出新。Boost技術曾讓阿迪達斯在北美運動鞋市場的占有率從2016年的6.3%提升到了2017年的11.3%。2017年,阿迪達斯將40雙搭載 Boost技術的精品鞋款以7000美元的價格打包出售,五分鐘即宣布售罄。而耐克則更為大膽地選用了ColinKaepernick作為“Just Do it”三十周年的代言人。據了解,Colin Kaepernick曾在2016年有感于警察在處理少數族裔問題上的執法不公傾向,在NFL比賽奏國歌升國旗時,單腿跪地表示抗議,希望引起全美對于警察執法不公問題的注意。該行為后來導致矛盾不斷升級,甚至引起美國總統的注意。媒體認為選用爭議性人物作為代言人“彰顯了耐克在市場營銷方面強勁的勇氣、創新和掌握力?!?從推廣效果來說,已經有廣告監測機構給出了4500萬美金的估價。值得一提的是,從耐克經典鞋款AJ的營銷上也看出了2018年的行業大勢:各家在產品上沒有非常明顯的突破,但依靠著完全不同的營銷方式,以及推出新的配色和聯名款,依然能夠為品牌帶來很好的收益。線上線下全渠道銷售在過去三年里,耐克、阿迪、FILA、彪馬、UA、銳步、ASICS等相繼在北京上海開設了旗艦店;而諸如Reebok、Umbro等曾經淡出人們視線的運動品牌,也紛紛在全球重新開店擴張。在阿迪達斯中國重點城市總經理(上海)JamesGrigsby看來,對上海等重點城市的投入可以有效影響和輻射周邊更廣的區域。JamesGrigsby透露,目前阿迪達斯在中國已有超過11000家門店,每年都會新開約1000家門店。這就意味著,平均每天都有2至3家阿迪達斯的新店開業。不可否認,近幾年來,國際運動品牌不約而同地加強了DTC(直接面對消費者)模式,打造“體驗+個性化”概念的旗艦店或品牌中心已成為行業普遍現象。除了阿迪達斯,斐樂、耐克也陸續開設了品牌中心。去年11月23日,斐樂全國第一大門店開業,這家位于福州東百中心的新店,將有FILA、FILAKIDS、KILAFUSION、FILA ATHLETICS四大品類入駐。其中,潮流運動品牌FILA FUSION和高端專業運動品牌FILA ATHLETICS,均為剛剛推出。據了解,斐樂線下門店將在設計概念、產品線和個性化定制等環節做出改變,以增強消費者體驗感。HouseofInnovation耐克上海001是耐克近期開設的品牌中心。這家品牌中心是由耐克中國第一家直營店升級改造而成。值得一提的是,這里發布的很多新品都是在中國首次推出的。除了品牌中心,耐克還以Sneakers App為核心,率先駛入電商發展高速期,遠遠甩開了曾經先發制人的阿迪達斯。仍有品牌營銷定位模糊雖然運動品牌巨頭的表現均不俗,但仍有一些品牌沒有找準定位,營銷效果并不好。例如,在阿迪達斯的財報中,明確提到了銳步品牌雖然在運動休閑產品上表現出色,但其健身品類不漲反跌,甚至抵消了經典系列的雙位數增長。除了銳步,當年貿然決定將鬼?;⒆龀瑟毩⑵放撇㈤_設專賣店的亞瑟士,在2018年不得不重新調整品牌策略。在2018年三季度過后,亞瑟士集團便下調了全年預期,盡管鬼?;⒁呀涍B續多年保持強勢,并且沒有絲毫后繼不力的征兆,但亞瑟士的運動線勢頭卻放緩了,而鬼?;⒏峭耆珶o法獨立在市場上立足,這一切都影響著亞瑟士的整體業績?;潴w育論壇運動裝備區一位不愿具名的負責人向中國商報記者表示,在如今的大環境下,要想賣出產品,需要的是從營銷到渠道一系列的配合。2018年是考驗運動品牌基本功的一年,曾經一些大熱的營銷模式也逐漸失去了新意,如果在產品和營銷上沒有創新,消費者很難重復之前的購買欲望,而全新的科技需要時間來孕育和調試才能實現量產,未來運動品牌的壓力會增大。(摘自:中國商網)

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